Maria Grazia Chiuri lleva su colección pre-fall a Nueva York siguiendo los pasos de Christian Dior – .

El programa Apple TV+ El nuevo Mirar culmina con el debut de Christian Dior en la alta costura parisina en 1947. Una colección de curvas voluptuosas y un uso prodigioso de los materiales que sacudió el mundo de la Moda, marcando tendencias que durarían una década y provocando auténticas peleas en las calles. Esta nueva silueta en la Europa de la posguerra fue tan radical como el siguiente paso de Dior: la creación de un taller neoyorquino que fabricaría versiones más prácticas y cotidianas de sus creaciones para adaptarlas al estilo de vida moderno americano de la épocaen la línea de los diseñadores que estaban creando sus propias marcas en Estados Unidos, como Claire McCardell y Elizabeth Hawes. Un argumento digno para una segunda temporada de la serie.

María Grazia Chiuri, directora creativa de Dior desde 2016, tiene su propia relación con Nueva York. En una entrevista publicada la semana pasada, habló con José Criales-Unzueta, de Moda, sobre su primer viaje a la ciudad, “cuando todavía se podía fumar en los aviones”: “Llevo esperando venir a Nueva York para realizar este espectáculo desde que llegué a Dior, hace ya ocho años”, confesó. El gran momento llegó anoche en el Museo de Brooklyn, que ya acogió en 2021 la retrospectiva “Christian Dior: Diseñador de sueños”.

Antes de la muestra, en un espacio improvisado de la tienda de regalos del museo, el diseñador añadió: “Nueva York ha influido mucho en mi propio estilo. Me gusta la ropa deportiva y también el denim. No diseño mis colecciones para momentos concretos. Lo que tengo en mente son los armarios y la versatilidad: cómo combinar cada pieza de la colección de forma diferente con lo que hay en ellas. “Eso es lo que más me importa, que las prendas sean funcionales”.

Sus comentarios van en la línea de la colección otoño 2024 que presentó en febrero, en la que su referencia fue la apertura de la boutique Miss Dior en 1967 y el lanzamiento de una colección prêt-à-porter hecha en París y diseñada por uno de sus predecesores. , Marc Bohan. Esta vez, los minivestidos de corte A del desfile de Chiuri fueron reemplazados por las siluetas de cintura ceñida de dos décadas antes. Algunas de las chaquetas están inspiradas en diseños que Marlene Dietrich encargó a Dior, y una modelo lució el sombrero de copa, el chaleco blanco y el frac negro que lució la actriz en la famosa escena de discoteca de la película. Marruecos (1930).

Siguiendo la idiosincrasia de Chiuri, hubo muchas otras referencias, como vestidos con estampados sencillos y pedrería, como los que recuerda de su primera visita a Nueva York. Los ha acompañado con un abrigo masculino, gruesos jerseys tejidos a mano y nuevas versiones del ya icónico bolso Saddle, lanzado en 1999 en el apogeo de John Galliano en Dior. En esta ocasión, Chiuri ha incluido en ellos la fecha de su desfile de anoche, por lo que están destinados a convertirse en piezas de colección.

El desfile se cerró con una sudadera de rayas y estrellas combinada con pantalones deportivos con el logo de la marca, pero lo mejor fueron los guiños más sutiles a la tradición americana, como la bomber de cuero y la falda de tweed, que recordaban a Amelia Earhart, y un vestido de algodón con cinturón. vestido camisero que habría hecho las delicias de Elizabeth Hawes. Más fiel a la promesa de libertad de movimientos y la soltura asociada a la indumentaria deportiva del país fue el vestidito negro de cintura marcada confeccionado en punto de seda y sin corsé. “Me gusta reelaborar los patrones de Dior con una técnica diferente”, señaló Chiuri. “Da una actitud diferente al instante”.

Este artículo fue publicado originalmente en Vogue.com. Traducción y adaptación: Carmen Cocina.