Antes de llegar a los escaparates de gigantes de la moda como Zara cualquiera H&MPantalones, shorts, camisas o calcetines se producen con algodón vinculado a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la violación de los derechos humanos en Brasil, según una investigación de la ONG británica Earthsight.
Aunque muchas prendas llevan la etiqueta de producción sostenible, el informe revela la conexión entre los cultivos de Brasil, cuarto productor mundial de algodón, y las marcas europeas. visión terrestre analizó imágenes de satélite, registros de envíos, archivos públicos y visitó regiones productoras para seguir el viaje de 816.000 toneladas de algodón.
Envío de algodón a Asia
El algodón fue producido específicamente para ocho empresas asiáticas que, entre 2014 y 2023, fabricaron alrededor de 250 millones de artículos minoristas en países como China, Vietnam, Indonesia, Turquía, Bangladesh y Pakistán. Muchas de las empresas suministraban marcas como H&M y Zara, entre otras, según el informe.
“Es impactante ver los vínculos entre marcas reconocidas a nivel mundial, que aparentemente no hacen suficientes esfuerzos para tener control sobre estas cadenas de suministro, para saber de dónde viene el algodón y qué tipo de impacto causa”, Rubens Carvalho, director de Investigación sobre Deforestación visión terrestre.
Deforestación y acaparamiento de tierras
El algodón se produce principalmente en el oeste del estado de Bahía, en Cerrado, una región inmersa en una sabana tropical rica en biodiversidad. La vegetación de la zona suele ser talada ilegalmente para dar paso a campos de cultivo y, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, la deforestación se ha duplicado en los últimos cinco años.
El nuevo informe afirma que SLC Agrícola, responsable del 11 por ciento de las exportaciones de algodón de Brasil, ha destruido tierras de sabana equivalentes a 40.000 campos de fútbol en los últimos 12 años. En 2020, el productor de soja fue nombrado por la grupo de expertos Estados Unidos Investigación de reacción en cadena como el mayor deforestador del bioma.
Según los requisitos de DW, SLC dijo que “todas las conversiones de SLC de vegetación nativa se produjo dentro de los límites establecidos por la ley”. Otro grupo analizado en detalle es Tiempoa la que visión terrestre acusado de violentas disputas por tierras con comunidades tradicionales. El grupo Tiempo no respondió a DW.
Críticas a la iniciativa Better Cotton
“El algodón que vinculamos con abusos de los derechos territoriales y ambientales en Bahía tiene la certificación Better Cotton”, dice el informe. visión terrestre.
Lanzado en 2009 por la industria de la moda y organizaciones como WWF, Mejor algodón creó un sello para certificar el origen seguro de la materia prima. Según la iniciativa, hay 370 fincas certificadas en Brasil en colaboración con la Asociación de Productores de Algodón (Abrapa) del país.
Better Cotton, con sede en Suiza, afirma a DW que necesita tiempo para analizar los resultados e implementar cambios si es necesario: ”Las cuestiones planteadas [por el informe] demuestran la extrema necesidad de apoyo gubernamental para abordar los problemas sacados a la luz y garantizar la aplicación justa y efectiva de la ley”.
Respuesta de los gigantes europeos
Mientras, H&M dijo a DW que “las conclusiones del informe son muy preocupantes” y que se toma el asunto muy en serio: “Estamos en estrecho diálogo con Mejor algodón seguir el resultado de la investigación y los próximos pasos que se tomarán para fortalecer y revisar su estándar.
Por su parte, Zara Dijo a DW que él también se toma “muy en serio las acusaciones en su contra”. Mejor algodón” y exige que el certificador comparta el resultado de su investigación lo antes posible.
Inditexpropietario de Zaraexigió más transparencia y aclaraciones sobre el proceso de certificación de Mejor algodón. Inditex no compra algodón directamente a proveedores, sino que las empresas que lo producen son auditadas por certificadoras como Mejor algodón.
Rubens Carvalho, de visión terrestre, pide mayores medidas: “El algodón sigue estando mal regulado en los mercados europeos. Necesitan regular su consumo y separarlo de los impactos ambientales y humanos negativos. Necesitan regulaciones serias que castiguen el incumplimiento. Esto aumenta la presión sobre los productores”, concluye. (ju/ms)
