El diseñador mexicano-estadounidense Willy Chavarría (Fresno, 57 años) se ha hecho un hueco en el mundo de la moda neoyorquino. El año pasado, recibió el premio Diseñador Masculino del Año del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA), el máximo organismo de moda de América del Norte. “Es un reconocimiento que me habla mucho del futuro. Si tuve el honor de ser el primer latino en recibirlo, vendrán muchos más”, celebra por videoconferencia desde su estudio en Brooklyn. Viste pantalón negro y camiseta, los dedos llenos de anillos, el cuello lleno de collares y los brazos cubiertos de tatuajes; Como buen mexicano, tiene el pelo engominado.
Chavarría lanzó su marca hace nueve años y ocupó la vicepresidencia sénior del diseño de Calvin Klein desde 2021 hasta principios de 2024, cuando dejó el cargo para centrarse íntegramente en su firma. “Calvin es uno de los grandes diseñadores de Estados Unidos, así que cuando me buscaron estaba Guau. Siempre me sentí muy identificado. “Hago ropa para que la gente se sienta mejor consigo misma”, dice.
Influenciado por creadores como Claude Montana e Yves Saint Laurent, tiene un currículum que incluye puestos en los departamentos de diseño de Joe Boxer, Ralph Lauren y American Eagle. Chavarría ha tomado el estilo de grupos como los pachucos y los cholos, que fueron marginados en el pasado, para honrar sus raíces y mostrar un nuevo producto. “¿Qué podría ser más elegante que una camiseta blanca ajustada y planchada, combinada con pantalones caqui, zapatos negros brillantes y la cabeza rapada? Los pachucos representan al hombre latino perfecto y me gusta apropiarme de este aspecto de mi cultura para hacerlo más queer. A latino En esencia, respetar las influencias que me puedan llegar y expresarme a un nivel que no era aceptado hace 50 años (…) Mi desafío creativo es mezclar el universo de una serie como griselda con el de otro como Pelea: Capote vs. Los Cisnes“, Explicar. Su mirar en la Met Gala 2024 es una representación perfecta de lo anterior.
Preguntar. ¿Cuándo comenzó tu fascinación por la moda y el estilo?
Respuesta. Crecí en un pueblo agrícola habitado por gente que viene de México a trabajar en el campo. Así que mi visión de la vida era muy limitada, pero estaba obsesionada con cómo vestían todos. Presté mucha atención a cómo se veían los hombres cuando iban a trabajar y luego se cambiaban para salir de noche e ir a misa, y cómo se veían las mujeres cuando se preparaban para las bodas. Estudié diseño gráfico porque pensé que era mi camino. Empecé a trabajar en un almacén, en el departamento de envío de ropa de la marca Joe Boxer, pero pronto conseguí una pasantía en el área de diseño y todo empezó a iluminarme. Mis primeros diseños fueron para ropa interior. En ese momento yo estaba muy involucrado en la escena nocturna de San Francisco, lo cual fue una fuente de mucha inspiración para lo que vino después.
P. Fue como salir del armario…
r. Sí, en ese momento literalmente salí del closet, necesitaba extender mis alas porque en casa nunca me sentí libre. Estaba tranquilo, observador y un poco deprimido. Siempre supe que quería llegar a la cima. Viviendo en San Francisco me dediqué a explorarlo todo. Me mudé a muchos lugares y estuve sin hogar por un tiempo e incluso viví en un monasterio. Un pastor intentó exorcizarme. Suena como si fuera una película que realmente me encantaría hacer, pero es real. Siguió cuestionando mi sexualidad. ¡Me voy a ir al infierno! el pensó. [Se ríe a carcajadas]
P. ¿Cómo acabó en un monasterio?
r. Vivía en las calles de Boston, así que conocí a un pastor que me ofreció alojamiento en su casa con su esposa y yo cuidaba a los niños. Todas las noches hablábamos del vínculo con Dios. “No tengo todas las respuestas para ti”, me dijo. Entonces me llevó al monasterio y descubrí que todos estaban homosexuales ahí.
P. Como hijo de padre mexicano y madre irlandesa de clase trabajadora, ¿vio usted racismo o clasismo en la industria de la moda?
r. Definitivamente sí. Sólo por el aspecto socioeconómico de ser latino no estaba en una posición en la que pudiera aspirar a una carrera en la moda a pesar de ser tan capaz como el resto. Tengo primos y amigos que nunca se sintieron capaces de salir de Fresno, y la razón está muy relacionada con el racismo que existe en Estados Unidos. Fue después del 2020 cuando se me abrieron más puertas. Mi desfile Otoño-Invierno 2017 fue muy político. Coincidió con este momento de la presidencia de Donald Trump cuando las madres comenzaron a ser separadas de sus hijos en la frontera y los niños eran colocados en jaulas. Muchos me dijeron que no lo hiciera porque era el tipo de cosas que Anna Wintour (la todopoderosa editora de la edición americana de Moda), pero lo hice de todos modos. La gente se sintió conectada.
P. Se ha inspirado en el estilo de pachucos y cholos para crear una marca de lujo. Sin embargo, ella ha dicho que te interesa potenciar otro tipo de exclusividad, ¿qué es para ti el lujo?
r. El lujo está ligado a la artesanía, a los materiales y a la forma de fabricar un producto, lo que acaba saliendo caro porque ese proceso cuesta. Pero la idea de lujo también está asociada al estatus. Marcas que te venden una chaqueta vaquera por tres o cuatro mil dólares para que creas que vales más si te pones esto que te ha costado una fortuna. Eso no es lujo… Creo que debe haber un cierto sentimiento de exclusividad o de pertenencia para que la gente quiera algo, pero todos estos conceptos están cambiando.
P. ¿Cuál es la latinidad que te interesa proyectar ahora que tu marca está más consolidada?
r. Durante muchos años hemos visto la cultura latina a través de los ojos del opresor. Ahora es un momento hermoso porque muchos artistas latinos en Estados Unidos están mostrando cosas de otra dimensión. Incluso dos latinos como Óscar de la Renta o Carolina Herrera, con una visión muy distinta a la mía, tuvieron que asimilarse y hacer concesiones para triunfar. Soy consciente de que tengo que mantener una relación muy amistosa con Anna Wintour… Esta es una industria muy poderosa. necesito seguir haciendo lo mío de una manera muy agradable.
P. ¿Cuál es su visión de la industria de la moda? Las marcas son muy similares entre sí, pocas cosas sorprenden realmente…
r. Definitivamente hay un problema y es resultado del capitalismo. Hay tanta ropa y tantas marcas y todos están tratando de ganar tanto dinero como pueden, especialmente en Estados Unidos. La gente tiene miedo de correr riesgos, pero creo que eso deja espacio para que entre gente nueva. También creo que la industria todavía está en manos de la vieja guardia, que utiliza la misma fórmula una y otra vez, y el tiempo ha venido para una renovación.
P. ¿Hasta qué punto es importante desarrollar una narrativa? queer?
r. Todo lo que hago es parte de una perspectiva. queer. Naturalmente, esto se traduce en mis diseños, pero creo que es importante elevar el mensaje. Ésa es una de las razones por las que me gusta hacer colecciones de alta gama. Quiero ver a los mexicanos vistiendo ropa de lujo, a las personas trans vistiendo ropa de lujo.
P. Celebridades como Tokischa, Bad Bunny, J Balvin, Kendrick Lamar y Sam Smith han lucido su marca. ¿Qué tan difícil es tenerlos como clientes?
r. Con algunos famosos es más complejo porque no siempre vienen con ‘las ganas’, pero ha sido bonito trabajar con estas estrellas de primer nivel. Sobre todo, que muchos de estos artistas abracen una marca con tanta identidad. queer como el mío. Nunca he experimentado ningún tipo de homofobia con ninguno de ellos.
P. en uno de tus piezas fundidas Fichó a una trabajadora de Uber Eats como modelo y también contrató a inmigrantes irregulares. ¿De dónde viene este interés por trabajar con gente corriente?
r. La mayoría de los modelos con los que trabajo son gente normal de Nueva York. Conocimos al tipo que mencionaste mientras hacía una entrega y era tan hermoso que pensé: ‘Dios mío, sería increíble para la campaña’. Llegó a fundición con su madre, y por supuesto lo contratamos. Es colombiano y ahora lo fichó una agencia de modelos.
P. Llamó a la colección Primavera-Verano 2024 como Nueva vida (nueva vida). ¿Qué tenía en mente cuando la diseñó?
r. De la necesidad de renacer, de volver a esa idea de que con la primavera podremos vernos mejor. Sin embargo, creo que todos tenemos un poco de depresión en este momento con todo lo que está pasando en el mundo…
P. Nuevamente incluía una camiseta con el logo de Estados Unidos invertido. ¿Qué significa este gesto estético?
r. Este año tenemos elecciones y me pregunto qué pasará si Trump regresa a la presidencia. Sería aterrador, terrible para la democracia. Así que puse las letras de USA al revés para expresar lo jodido que está este país. Todo está completamente al revés y jodido en este momento. Eso es exactamente lo que significa.
