La historia de Moscow Red, el perfume hermano soviético de Chanel No. 5 que triunfó en la URSS

La historia de Moscow Red, el perfume hermano soviético de Chanel No. 5 que triunfó en la URSS
La historia de Moscow Red, el perfume hermano soviético de Chanel No. 5 que triunfó en la URSS

En 1925 Michel creó la fragancia que marcó el renacimiento de la perfumería rusa, Moscú roja“un perfume cálido y delicado, incluso ardiente, pero íntimo y suave” que volvería a darle algunos premios al viejo Brokar.

Lanzada dos años después con motivo del décimo aniversario de la Revolución, su acogida en las repúblicas soviéticas fue enorme y alentó la creación de otras fragancias, también denominadas con logros y lemas comunistas: A tus posiciones, Nuestra respuesta a los campesinos koljosianoscualquiera Saludos al Pueblo de Cheliuski (llamado así por un barco que había quedado atrapado en el hielo en 1933) fueron algunos de los nombres con los que intentaron ocultar que tenían mucho más en común con la vieja época de lo que parecía.

Michel comenzó entonces a trabajar sin pausa, diseñando nuevas fragancias y frascos inspirados en creaciones de Lalique o François Coty en el laboratorio que se puso a su disposición.

Premiado por el Estado proletario con apartamentos, coches de lujo, estancias en balnearios y otros privilegios, el perfumista obtuvo el apoyo definitivo de las autoridades soviéticas en 1937, cuando en vísperas del vigésimo aniversario de la revolución le confiaron una nueva y muy importante Encargo: la creación de una nueva fragancia que estaría a la altura del Palacio de los Soviéticos, el gran proyecto arquitectónico de la Unión Soviética. Sin embargo, Auguste Michel fracasó y, al igual que este colosal edificio, tal perfume nunca se materializó.

El rastro del francés se perdió ese mismo año 1937, cuando Schlögel sospechó que, como les ocurrió a algunos de sus amigos y colaboradores, podría haber sido víctima de la Gran Purga. “Era un especialista extranjero del que fácilmente se podía sospechar y acusar de espía, saboteador o agente de una potencia enemiga. “Pertenecía a la clase burguesa y trabajaba en el sector del lujo, razones más que suficientes para estar predestinado a desaparecer”.

Impulsada por los planes quinquenales, la industria rusa del perfume continuó modernizándose y recuperando su antiguo vigor sin la ayuda de Michel. Pero en 1991 no sobrevivió a la desintegración de la Unión Soviética, cuando, como explica Schlögel, importantes centros de producción se trasladaron de la noche a la mañana a países diferentes e independientes y la red de suministro de aceites esenciales de las plantaciones de Crimea y Asia Central quedó bloqueada.

Además, los perfumistas locales no pudieron resistir la competencia de marcas extranjeras como Rochas, Guerlain o la propia Chanel, cuyos eslóganes comenzaron a apoderarse del centro de Moscú y San Petersburgo para satisfacer el apetito de novedades del público postsoviético.

El aroma de Rusia cambió, al igual que la decoración de las casas y la ropa de los armarios de sus habitantes. “Las compañías de lujo más importantes del mundo presentaron sus colecciones en lugares destacados: Karl Lagerfeld, por ejemplo, lo hizo en el Teatro Maly de Moscú. […] Vuitton celebró el aniversario de la empresa con una gigantesca maleta de dos pisos colocada en la Plaza Roja, con el mausoleo de Lenin al fondo”, escribe Schlögel en uno de los últimos capítulos.

Ante esta invasión de marcas extranjeras, muchos rusos empezaron a añorar la era soviética y sus aromas. Moscú roja Luego volvió a estar de moda, aunque a diferencia de Chanel con su número 5, la marca no hizo ningún intento serio de encontrar otros nichos fuera de la pura nostalgia.

Reformulado en varias ocasiones, pero todavía comercializado con su tapón en forma de una de las cúpulas bulbosas del Kremlin, en la actualidad. Moscú roja Se vende mucho mejor como reliquia que como fragancia. Karl Schlögel encuentra en ello otro valor: la creación de Auguste Michel es también una buena prueba de la necesidad humana de belleza y bienestar, y de cómo a principios del siglo pasado la modernidad encontró formas muy diferentes de imponerse.

 
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